Устройство ленточного фундамента и пример его возведения в пучинистом грунте

На что устанавливать дом. Есть одно непреложное правило, справедливость которого не подвергается сомнению уже в течении множества столетий, а конкретно, что каждое строение нуждается в надёжной основе. Причём её необходимо подбирать исходя из этого плотности и влаге грунта, на котором будет строиться постройка. Есть несколько главных видов подошвы сооружения, но наиболее многофункциональной считается собственно ленточная, так как она подойдет к большому количеству типу невысоких строений, и имеет при этом подходящее соотношение качество-цена.

Устройство фундамента из железобетонных полос

Подобный тип фундамента дома можно сделать 2-мя разными вариантами. А о том, как выполнить фундамент на ленточной основе собственными руками, видео расскажет наиболее детально. В первом варианте в канаву ложатся ФБС блоки (ФБС), которые должны залегать под всеми несущими поверхностями стен. В основном, размеры подобных блоков создают 238х50х58см. Их необходимо класть в 2 ряда один на один, так как в другом случае высота ленты будет недостаточна и может находиться выше линии обмерзания, а это опасно разрушением не только фундамента, но и стен.

В другом варианте устройство фундамента из железобетонных полос более хорошо, так как являет собой монолитно бетонную конструкцию из монолита, залитую конкретно в земля. Цементный раствор крепится железными прутами, что намного повышает, как его характеристики прочности, так и несущую способность. Такой вариант превосходно подойдет для приватных домов усадебного типа, и применяется на многих грунтов, в этом числе, и на увлажнённых.
Глубина залегания основы дома прямо зависит от того, на каком грунте будет строиться здание. Если земля не склонна межсезонным подвижкам, то вполне вполне достаточно мелкозагубленной ленты, укладываемой на глубину до полуметра. Если грунт подвижный, то глубина становится больше до метра, а в большинстве случаев и больше, но во всяком случае необходимо побеспокоится о гидрозащите монолита, чтобы уменьшить к минимуму воздействие воды, как на саму подошву, так и на стенки сооружения.

Строительство мелкозаглубленного фундамента собственными руками видео инструкция

Рассмотрим определенный пример работ по закладке монолита в сдержанно увлажнённый грунт, который в себе содержит глину и суглинки. С подобными условиями можно соприкоснуться на многих территорий европейской части СНГ, а, поэтому, это наиболее стереотипный пример для этого вида работ.

Процесс закладки начинается с выкапывания канавы под всеми будущими несущими поверхностями стен на полметра со всех сторон шире, чем размеры самого фундамента (это нужно для комфорта выставления опалубки). Траншейная глубина обязана быть на 20 см больше, чем нижняя отметка грунтового промерзания. Это нужно для того, чтобы убрать давление замёрзшей воды снизу на монолит, что исключит поднятие одной из частей сооружения. Самой лучшей, при наших условиях, считается глубина от 1м до 2м, так как этого довольно во многих случаях.

После того, как канава вырыта, её днище пробуждается песком и аккуратно трамбуется. Аналогичным образом, мы делаем подушку из песка, которая на себя принимает часть давления грунта. Потом выставляется опалубка. Нередко можно видеть, что при строительстве фундамента роль опалубки исполняют стены котлована. Однако такой не очень верен, тем более если в грунте есть песок. Может появиться ситуация, когда влага из смеси бетона будет проникать через стены котлована, таким образом нарушая соотношение элементов смеси и ее нужные свойства. Потом, принимая к сведению устройство фундамента из железобетонных полос изготавливаемого из монолитного бетона и железа, мы делаем армирующую конструкцию. Для этого арматуру диаметром 10-12 мм связывают так, чтобы имела вид короба с переходными столбами спустя каждые 3-4 метра. Подобная конструкция применяется если есть наличие подвального помещения. Когда подвал не присутствует то тело фундамента армируется тонкой сеткой диаметром 5-6 мм. Главная рабочая арматура находится в нижней части фундамента (10-14 мм). Опалубочные щиты устанавливаем так, чтобы они высились над землёй, как минимум на 40-50см. Порядок выполняемых работ детально можно посмотреть в этом видео ленточный фундамент собственными руками. Сейчас заказываем миксер с цементным раствором марки М200 и заливаем в подготовленную опалубку.

Процесс застывания смеси длится 21 день, но боковую опалубку можно снимать уже через 5-7 дней. Цементный раствор наберёт достаточную прочность, и через несколько недель вы смело приступайте к возведению стен. Но раньше нужно побеспокоится о гидрозащите нашей ленты. Для этого покрываем все выступающие ее части особенной мастикой, а на поверхность ленты по всей длине ложим рулонный материал для гидроизоляции. Сейчас все работы закончены, и спустя месяц после заливания смеси, приступаем к возведению стен.



>

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *